Лягушки—путешественники |
Как примерные «эль туристас» мимо одного из самых знаковых культурных и исторических памятников США проехать мы не могли. Продолжая двигаться все время на запад по 90му интерстейту, мы остановились на ночевку в городке Rapid City. По своему внешнему облику он напомнил мне современный караван сарай — бесчисленное множество отелей, мотелей, трейлер парков, кемпингов и небольшое скопление магазинчиков и ресторанчиков для обслуживания всей путешествующей публики.
Утром, на четвертый день нашего похода, мы завтракали в колоритном кофе-хаусе где пожилая тетушка напоила нас кофе-эспрессо по собственном рецепту (кофеек — мое почтение, просто выносил мозги, сна ни водном глазу), поинтересовалась откуда мы и снисходительно спросила: "Are you come to see faces too?". Мы утвердительно кивнули, но как то захотелось сразу начать оправдываться, мол не только эти «фейсес», мы еще и чудеса природы смотрим, и люди у вас тут душевные и дальше мы поедем еще и так далее. Она рукой махнула, да ладно мол, дала бесплатно нам добавки своего чуда-эспрессо мы сердечно распрощались.
Тут уже все рядом — чуть далее на запад горный массив Black Hills Hational Forest, где действительно множество естественных красот и вместе с тем находится знаменитая гора Рашмор с этими самыми «фейсес». Обычно мы не участвовали в никаких турах и обходились сами историческими справками и текстами пояснительных табличек, но в этот раз «тур-гай» оказался на удивление интересным рассказчиком и мы как-то незаметно пристроились в хвост тургруппе и стали слушать.
История у этого места довольно интересная и противоречивая (официальная и «конспиративная»). Гид рассказывал примерно по серединке со здоровой самоиронией и взглядом на реальное положение вещей. Небольшое отступление: не принимая во внимание ура-патриотов-реднеков (они наверное есть абсолютно любой стране), хочется отдать должное средним думающим американцам: они весьма ясно представляют и знают о своих позорных и во многом негативных страницах своей истории и при этом в целом свою историю уважают и ценят. «Да, мы знаем что это и то было гнусно, но это наша история. Не было бы этой истории, не было бы нас. И не ваше дело…». В свете «срывания покровов» истории территорий бСССР и призывов «покаяццо за грехи» — респект такой позиции.
Итак, со слов гида: 80ые годы 19го века. Экспансия белого человека на Дикий Запад. Огнем и мечем проводить политику экспансии не всегда выгодно, да и хлопотно это, то рука с об руку с пионерами-переселенцами на запад двигались «крючкотворы да судейские» дабы придать отъему земель законный вид. Так в эти места попал адвокат из Нью-Йорка, некто Чарльз Рашмор. Легенда гласит, что адвокат попался на редкость любопытный и пребывая на свое волне «знай и люби родной край» постоянно парил своего спутника вопросами: «А как эта речка называется? А этот лес? А гора вот эта? Да нет, вон та! Левее!!». Проводник какое-то время еще отвечал, путая новые названия с местными индейскими, а потом плюнул и на очередной вопрос «Как называется вон та гора?» рявкнул: «Рашмор!» (типа, «сэр… достали…»). А адвокат, удивился и обрадовался, но так и записал: «гора Рашмор». В 1930 году название закрепили официально.
Однако на местном наречии западных племен (Лакота) индейцев Сиу гора называлась «Шесть Предков» (Six Grandfathers) и имела для индейцев большое сакральное значение, являлось местом паломничества многих вождей.
По официальной версии, идея создания мемориала залетела в голову историку штата Южная Дакота некому Дуэйну Робинсону (Jonah LeRoy "Doane" Robinson) в 1924 году. Он ставил благовидную цель привлечения туристов (начало 20го века!) и тем самым способствовать развитию экономики штата. Он сумел заинтересовать и привлечь к делу скульптора Гатсона Борглума (Gutzon Borglum) который был тот еще перец. За какие-то сомнительные финансовые махинации он был прочно «забанен» в соседних штатах, в одном случае пришлось убегать от полиции до границы штата на автомобиле и лишь покровительство губернатора штата спасло его то крупных неприятностей. Оставляя это как дань современности, надо отдать должное его энергии и таланту скульптора. Не размениваясь на мелочи, он выбирает гору Рашмор из-за размеров более подходящих его замыслам. Он решает изваять президентов, и именно тех, кто по его мнению внес наибольший вклад в формировании американской нации. Его выбор пал на (слева на право на фото вверху): Джорджа Вашингтона, Томаса Джеферсона, Теодора Рузвельта и Абрахама Линкольна. Чем руководствовался он в своем выбора история длинная, но лейтмотивом звучит «собиратель нации… хранитель единства… демократия в действии» и тому подобное.
Бумаги подписали, одобрение конгресса получили, деньги собрали и в период с 1927 г. по 1941 г. с участием 400 рабочих мемориал был построен практически согласно предварительному эскизу. Следует отметить, что самый крупный частный вкладчик в проект был сам Чарльз Рашмор, — адвоката из Нью-Йорка «развели» на $10.000, что по тем временам было баснословной суммой. Сам скульптор до завершения стройки не дожил, и дело заканчивал уже его сын Линкольн.
Помимо официальной версии ("привлечение туристов и создание рабочих мест в годы великой депрессии") у истории мемориала есть и обратная сторона о которой рассказал гид. Не смотря на мирный договор между правительством США и индейцами Лакота, по которому весь горный массив Black Hills Forest (где расположена гора Рашмор) остается во владении индейцев, решили да взяли и построили на священной горе головы «больших белых людей». А вот вам, смотрите теперь кто в доме теперь хозяина. Утритесь.
Индейцы все же просто так утирать сопли не согласились, и обратились к американцу польского происхождения, с детства памятной фамилией Циолковский и по имени Корчак. Индейцы отписали ему письмо : «У нас тоже свои герои имеются, не хуже бледнолицых. Возьмешься "отлить в граните" (С) ?». Циолковский «отлить» взялся и на свет появился Crazy Hores Memorial.
Место выбрали всего в 17 милях от горы Рашмор и дело с 1948 года завертелось. Поляк начинал работать еще под руководством Борглума старшего и поэтому опыт в работах имел. Размах решили сделать еще круче и статуя нац. героя Crazy Horse должна по задумке превосходить размерами «головы президентов». Работы ведутся по сей день уже после смерти скульптора в 1982 году и только на частные пожертвования. Несколько предложений от правительства (по слухам предлагали 10 миллионов) принципиальный поляк с негодованием отверг. У самих индейцев согласия в нужности постройки тоже нет, так что стройке еще быть и быть. У основания памятника построен неплохой музей и несколько сувенирных магазинчиков. В отличие от прочих сувенирных лавок тут нет китайского ширпотреба — индейцы мастерят свои поделки прямо на твоих глазах. Там я отоварился гостинцами для своих девчонок.
Мы еще конечно хотели посмотреть и природные красоты Black Hills, а именно пещеры WindCaves, но с этим вышел облом — туда народ записывается в группы за несколько дней или рано с утра. Походили кругом и поехали себе дальше.
Впрочем, приключения на тот день еще не кончились. Настоящим крещендо увеселительной прогулки прозвучал визит к Башне Дьявола или Devils Tower National Monument.
Насколько мы сумели вычитать из туристического буклета и посмотреть на панорамных сопроводительных табличках, это грандиозное чудо природы не что иное как застывшая магма (не состоявшаяся лава) в жерле древнего вулкана. В процессе остывания сформировались прижатые к друг другу многогранные колонны, внешняя оболочка вулканического конуса под давлением остывающих (а значит и расширяющихся в стороны) масс растрескалась и со временем был разнесена внешней эрозией. И сегодня нам предстает это уникальное чудо во всей красе. Высота горы 1558 метров над уровнем моря или 386 метров над окружающей местностью.
Мы подъехали в вечернее время, и смогли обойти полностью вокруг всей горы и смотреть
игру солнечного,
закатного света. Видели остатки деревянной лестницы к вершине и нескольких придурков альпинистов пытающихся залезть на вершину. Время от времени они срывались и
повисали в обвязке оглашая окрестность истошными воплями не без интереса для гуляющей
публики и парящих в
небе стервятников.
Заночевать нам повезло в кемпинге прямо у подножья горы и в прямой ее видимости. На след день продолжаем двигаться в сторону Йеллоустоунского заповедника.
